cathryn

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Venice
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　我坦言，在我心中，威尼斯是鬼斧神工的水上都市的亘古不变的代名词，虽然它远没有我想象中的喧闹繁华，却没有铅华褪尽的落寞。毫不犹豫的飞过茫茫大陆，只为了寻找心中最平凡的感动。
　　渡轮，海水，阳光，混着咸味的风，是通往这个复杂都市的道路。在凹凸不平的相纸上，仿佛还可以听到来来往往的贡多拉上陌生异国语言的吆喝，可以感受到熙攘的古老的心跳，可以触摸蔚蓝水流的低诉，可以拥有最热情如火的阳光。
　　千百条充满历史印记的河道中心正是恢弘无比的圣马可大教堂，金碧辉煌是它绝对的荣耀，金黄耀眼的砖瓦反射着千年不变的光辉，散发着庄严神圣却令人畏惧的荣光。络绎不绝的信徒，天真的走过平坦的广场，善良的合上手心，对着圆浑的金顶，合上的是单纯的祷告，抛在身后的是布鲁诺，培根，开普顿，哥白尼被炙烤时的无畏与愤慨。信徒们，听得见梵帝冈的诵读，却听不见至高无上的罗马教皇的怒吼，听不见为了最平凡的真理所付出的代价。
　　穿行过数条桥梁，大名如雷贯耳的叹息桥就悄悄的出现在视线里。叹息桥，充其量就只是一条灰蓝黯淡的古旧不堪的桥，从外面看就俨如横跨水上的全封闭的通道。桥身上只有远比头还小的窗格，其实更像洞。可以想象，囚犯们怀着无奈心情走过这儿时的想法。叹息桥禁锢的不仅是身体的自由，禁锢的还是跃动的思想与心灵，甚至是对自由的渴求。在叹息桥下穿行的贡多拉，听见了手镣脚链的痛苦的叮当作响，一声声悲戚却无可奈何的叹息，看见了隐没在窗格下渴求的眼眸，却依然是每天从叹息桥下经过的贡多拉。也许，叹息桥没有什么高超的建筑艺术，但是，我相信，叹息桥从不曾因桥而存在于人们的记忆中。
　　一幢幢五颜六色，透着艺术气息的房屋，挨得那么亲密，是代表亲密无间的友好，还是像某些人与人之间的关系，只是为了满足去窥看那俯仰可见的隐私？不管是什么，我都无从考证，唯一的证人只有那依旧沉默摇橹，唉乃静思的贡多拉。
　　不管是荣辱，在这个水上都市一切的过往，现在，未来，在教堂顶上的光芒，在叹息桥上的叹息，在河道上的感叹，还是在贡多拉上的呜咽，都不会永久的存在于有限的记忆中。只有那一块块班驳无语的砖石，一滴滴如泪水般的水滴，一条条各不相同的桥梁，记载着一切思想的经历，永远的当着历史最真实的见证者。
　　如果能抚摸每一个没有生命的最沉默的见证者，如果能诚实的聆听威尼斯低沉的呐喊，是否就能抚平所有文化遗产文化古城的伤痛？也许，文化因历史而动人，历史因文化而深邃，思想因历史文化而自由翱翔。
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　Rome
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　罗马终究不是欧洲的耶路撒冷，却是欧洲的博物馆，不计其数的文化遗产，用独特的语言交织出欧洲的意象，一切的传说丰富着人们的无限遐想空间。
　　据说，罗马是名副其实的“狼人之城”，一对双胞胎被狼群叼去，在狼群中长大，建立了辉煌无比的古罗马。且不论其真伪，罗马在我心里，总是象征着挑战自我，超越自我的力量与勇气。就连万兽之王也不得不臣服于斯巴达克司脚下，暗淡无光。

 
　　曾经，回答了斯芬克斯谜题的英雄在几近崩摧的角斗场内发出充满反抗与不满的呐喊，却湮没在不远处的山丘上，英雄的结局是又一个普罗米修斯，为了微弱的火种付出了最宝贵的生命。高大雄伟却饱受摧残的角斗场内，是早已被埋没的历史车轮撵过的痕迹，外面是川流不息的现代交通工具，叫嚣着现代文明的优越感。马达的轰鸣让早已残旧不堪的角斗场发出恐惧的哀求。
　　许愿池是罗马又一个神奇的地方，青铜雕塑栩栩如生的神态，构成文艺复兴时期最杰出的构图形式，三角形构图，是艺术家强调整体稳定，符合比例与黄金分割的共同成果。流水随着一级级台阶倾泻下来，流入承载着无数恋人希冀的水池。池中满是硬币，传说只要在同一天扔三次硬币，许三次愿，就一定能美梦成真，我是不相信的。所有的传说，尤其是在罗马这个充满魅力的城市，可信度并不高，但却很吸引人。
　　“创造亚当”是米开朗琪罗的著名天顶壁画，著名之处就在于米开朗琪罗并没有见过真的亚当与上帝，但其塑造出来的亚当却活灵活现，像真人一样，不，应该说，似乎亚当就应该是这个样子的，充满人类的诚实与善良，又具有人类的力量与智慧，还充满着年轻的冲击。亚当在瞬间就如来到我眼前般真实。及富张力的动作预示着对上帝的触怒与颠覆，预示着他必然会成为那个偷食禁果的亚当。这一切来自于米开朗琪罗凭空的人体结构造诣，四年的心血与文艺复兴的成就，这一切不再为了虚伪的教会信条，教会约束而存在，而是有着自己客观的全新的诠释。
　　大卫，罗马有，佛罗伦萨也有，都不是真正的大卫，又是米开朗琪罗六年时间凝聚出的惊世之作，它永远是学习人体透视的最好临摹品，也是雕塑艺术不可逾越的高墙。健美的躯体，流露出坚定信念的双瞳，加深着凯旋而来的少年的形象，真有一种“自古英雄出少年”的存在感，让人无法忽视。
　　也许，在罗马，一切的古迹都不是古迹，罗马本身就是最完整的古迹，君士坦丁凯旋门，府前雕塑群，许愿池，决斗场，雕塑壁画，一切都是那么古老，在永不停滞的时间面前，没有什么是真正古老的。罗马，这个糅合了古老的触觉与现代的跳跃的城市，让我了解到，在时间面前，真正古老的是人类永恒的追求的欲望，它是最远古时代的理想，也是最时髦的理念，是它，塑造了罗马，塑造了这个世界。
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　Florence
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　佛罗伦萨，PIZZA的正宗发源地，似乎是美味，又似乎是惩罚，好像夹着番茄的甜香，又好像夹着艺术背后不为人知的真相。
　　佛罗伦萨，很明显不是个切着牛排听着交响歌剧或红磨坊的好地方，更不是嚼着硬梆梆的PIZZA听嬉皮乐的最佳选择。你可以嚼着最廉价的PIZZA欣赏最高尚昂贵的艺术，也可以街头艺术，总之，在我看来，佛罗伦萨是一个可以让你选择自己的嗜好，而没有人会去谈论你的行为是高尚还是庸俗的地方。但是，走在古老却并不平坦舒适的马路上，唯一一个人人都可以感受到的就是艺术气氛，不是恢弘气派，大家风范，令人惊叹如某宫某殿之流，没有神奇瑰宝或什么很大型的博物馆，相反，都是小家碧玉如小市民般的故居，博物馆，有着不为人知的历史，故事的咖啡馆。也许，叫一杯价格并不高昂的蓝山咖啡或卡布奇诺，悠闲的翻看最新的潮流时装杂志，欣赏着络绎不绝的芸芸众生，让一个闷热下午的时光静静无声的在浓郁的咖啡中缓缓流逝，也是一种很好的享受。
　　佛罗伦萨，如果仅仅只有这些看似很“小资”的东西，是没有资格成为让人过目不忘的历史名城的。艺术在佛罗伦萨，绝不仅仅是为人津津乐道的名胜古迹，在我眼里，即使是暗红砖石上不起眼的随意涂鸦，也是奔放思维的真实呈现，不管它的作者是大名鼎鼎的艺术家，甚至是默默无名的市井之徒，涂鸦的心灵不会因为身份地位而有所不同。随意栽种的花草，随意装饰的门庭，随意休闲的人们，随意打趣的街头流浪“艺术家”，如果这时还有一个穿着绝对不是时髦却有自己的独特风格的热情女子穿梭而过，就是一幅很典型的南意大利风情，很随意，充满自我意识，不为谁存在，也不为谁改变。
　　不能不说的就是比萨斜塔，只是单纯因为建筑上的失误而造成的世界上摇摇欲坠却总也不能坠落的招人眼球的历史建筑。一批又一批的游人，寻找着最合适的柱子，以便站上去能够拍摄到自己正用手托起斜塔的照片。伽利略在塔顶放下两个重量不等的铁球，在倾斜的塔尖挑战束缚的宗教对于科学的压迫。结果，他成功了，有力的打击了亚里士多德的学说，又发现了一条科学的规律，当然也不可避免为自己招来上宗教法庭，遭受火刑的灾难。倾斜的斜塔上并不倾斜的思想，挑战着人们心中倾斜的道德天平，希望能把它拨正。把视角拉远，镜头中，有白色倾斜的斜塔，还有朱红色圆顶的比萨大教堂。也许，某天斜塔会倒塌，不知道会不会压着教堂高傲的圆顶。

 
　　佛罗伦萨，一个让人在过去文明中不会感到压力的地方，也许并不惊天地，泣鬼神，但绝对是一种被保护得很好的文化，用自己的包容发展自己的文化，从古城摇身一变，变为不同人眼中不同的佛罗伦萨。